Tienda de Antigüedades Mercado Portobello Londres
Museo de la Moda Galliera. Paris
martes, 23 de junio de 2009
RECORRIDA POR ROMA-PARIS-LONDRES
Tienda de Antigüedades Mercado Portobello Londres
Museo de la Moda Galliera. Paris
ROMA
Una ciudad que sorprende no solo por sus tesoros históricos y su gran pasado. Sino por la propuesta calidad / precio,
Encontramos Outlets de marcas de lujo como Armani y Blumarine , escondidos cerca de la Via de Vittorio Emanuelle, y otros tantos de zapatos cerca de la Piazza Barberini.
Los precios arrancan en tres euros para un buen par de medias de hombre y no tienen techo, ya que una cartera de pitón en Dior la veras hoy por mas de 5000 euros…
En Vuitton, la gente hacia cola, en la Via Condotti, en especial, muchos japos…que compran ¿ que les falta en su tierra?
Condotti es prohibitiva y La Perla, es ya como una casa de alta costura mas. En Ferreti , Prada y Max Mara se vio el colorado y algunos lo combinan con marrón o beige. Los zapatos de YSL y de Vuitton son unas plataformas con trabajos impensados. De lo mas destacado del recorrido. Paseando por las callecitas laterales nos encontramos gratamente con el nuevo local de Cora Groppo, y con precios razonables, un local chico pero modernito, nos sorprendió.
Por Via del Corso las marcas son mucho mas razonables y para otro publico: H&M casi en la punta con un local lleno de escaleras tenia la mejor selección de la nueva colección de M Williamson, pañuelos tipo pareo por 20 euros en verde fluo y vestidos bordados multicolor, nos encantaron, lo mas caro a casi 150 euros. El resto de las propuestas: cuero, ropa interior, y Zara en este radio,
En Via Cadour calzatture con buenas propuestas, lleno de sorpresas. En Calezedonia, las medias a 3 euros para hombres de excelente calidad, y en Intimissimi, pantalones de seda por 24 euros y un excelente algodón en el resto de las opciones de ropa interior, vale la pena!
En Via Frattina se encuentran zapatos de marca tipo Donna Karan o Marc Jacobs desde 39 euros (cash).-
Encontramos Outlets de marcas de lujo como Armani y Blumarine , escondidos cerca de la Via de Vittorio Emanuelle, y otros tantos de zapatos cerca de la Piazza Barberini.
Los precios arrancan en tres euros para un buen par de medias de hombre y no tienen techo, ya que una cartera de pitón en Dior la veras hoy por mas de 5000 euros…
En Vuitton, la gente hacia cola, en la Via Condotti, en especial, muchos japos…que compran ¿ que les falta en su tierra?
Condotti es prohibitiva y La Perla, es ya como una casa de alta costura mas. En Ferreti , Prada y Max Mara se vio el colorado y algunos lo combinan con marrón o beige. Los zapatos de YSL y de Vuitton son unas plataformas con trabajos impensados. De lo mas destacado del recorrido. Paseando por las callecitas laterales nos encontramos gratamente con el nuevo local de Cora Groppo, y con precios razonables, un local chico pero modernito, nos sorprendió.
Por Via del Corso las marcas son mucho mas razonables y para otro publico: H&M casi en la punta con un local lleno de escaleras tenia la mejor selección de la nueva colección de M Williamson, pañuelos tipo pareo por 20 euros en verde fluo y vestidos bordados multicolor, nos encantaron, lo mas caro a casi 150 euros. El resto de las propuestas: cuero, ropa interior, y Zara en este radio,
En Via Cadour calzatture con buenas propuestas, lleno de sorpresas. En Calezedonia, las medias a 3 euros para hombres de excelente calidad, y en Intimissimi, pantalones de seda por 24 euros y un excelente algodón en el resto de las opciones de ropa interior, vale la pena!
En Via Frattina se encuentran zapatos de marca tipo Donna Karan o Marc Jacobs desde 39 euros (cash).-
PARIS
El Lujo máximo y los mejores “looks” están en Paris , especialmente por la zona de Place Vendóme y también en Le Trocadero, donde las mujeres de toda edad tienen onda y se las ve super chic, algunas se pasean con sus Birkincitas o Kellys, sin ningún problema.
El Domingo paseando por Rue St Honore nos cruzamos con Andy Mc Dowell mirando vidrieras con su mama.
En Rue St Honoré, vimos Miu Miu, con zapatos en rafia, los perfumes de JO Malone, las nuevas mega Gucci, Bimba y Lola, antigüedades, galerias de arte, Custó con opciones muy interesantes y precios razonables para tal zona, nada superaba los 300 euros y la vidriera nos pareció super divertida y original.
Por Georges V, nos rompió la cabeza la boutique de Givenchy, con una vidriera muy rock, mostrando una especie de smoking negro con incrustaciones de cristal en forma triangulo en las solapas, y leggings y zapatos de piel de zebra con plataforma, increíbles.
Los looks eran sexy, modernos muy rock /glam.
Y opciones en crepe de seda blanco o negro, una belleza, y super moderno.
En frente, y en diagonal en la boutique de Balenciaga y en la cuadra del Crazy Horse, vimos mucho negro y gris, y en la misma tienda mujer y hombre.
Bolsos, zapatillas con cordones y emplazado dentro de un edificio de productoras de publicidad.
Vestidos en rosa Dior, verde agua, color manteca, mucha lentejuela con tul con piedras. Vestidos laminados en plata. ¡ Nos MORIMOS !
Sigue local Agnes B enorme, con buenas carteras de cuero y pantalones lila para los hombres.
Brioni, al lado del Four Seasons
Nos metimos a chusmear en una de las Maison de Hermés, (porque descubrimos varias y diferentes entre si) con todo el frente realizado en madera y en la vidriera descubrimos una pochette de 2900 euros, una pulsera de cuero tipo brazalete por 680 euros. Todo super elegante, definitivamente los franceses mueren por Hermés.
En Jean Paul Gaultier la vidriera en beige, marrón y negro, con una especie de smoking también.
El Domingo paseando por Rue St Honore nos cruzamos con Andy Mc Dowell mirando vidrieras con su mama.
En Rue St Honoré, vimos Miu Miu, con zapatos en rafia, los perfumes de JO Malone, las nuevas mega Gucci, Bimba y Lola, antigüedades, galerias de arte, Custó con opciones muy interesantes y precios razonables para tal zona, nada superaba los 300 euros y la vidriera nos pareció super divertida y original.
Por Georges V, nos rompió la cabeza la boutique de Givenchy, con una vidriera muy rock, mostrando una especie de smoking negro con incrustaciones de cristal en forma triangulo en las solapas, y leggings y zapatos de piel de zebra con plataforma, increíbles.
Los looks eran sexy, modernos muy rock /glam.
Y opciones en crepe de seda blanco o negro, una belleza, y super moderno.
En frente, y en diagonal en la boutique de Balenciaga y en la cuadra del Crazy Horse, vimos mucho negro y gris, y en la misma tienda mujer y hombre.
Bolsos, zapatillas con cordones y emplazado dentro de un edificio de productoras de publicidad.
Vestidos en rosa Dior, verde agua, color manteca, mucha lentejuela con tul con piedras. Vestidos laminados en plata. ¡ Nos MORIMOS !
Sigue local Agnes B enorme, con buenas carteras de cuero y pantalones lila para los hombres.
Brioni, al lado del Four Seasons
Nos metimos a chusmear en una de las Maison de Hermés, (porque descubrimos varias y diferentes entre si) con todo el frente realizado en madera y en la vidriera descubrimos una pochette de 2900 euros, una pulsera de cuero tipo brazalete por 680 euros. Todo super elegante, definitivamente los franceses mueren por Hermés.
En Jean Paul Gaultier la vidriera en beige, marrón y negro, con una especie de smoking también.
Vuitton tiene su mega edificio en la esquina de Champs Elyseés y Georges V, entre otros, y la vidriera dedicada , en gran parte a su colección de ropa un tanto oscura y carisima!!! Una cartera: la De ville a 3600 euros
(la que mostró Madonna en su aviso ), los zapatos tipo tribal con plumas y leopardo son increíbles a 2000 euros y 1700 pounds en London.
También la colección de Sofia Coppola , con sandalias doreé (bastante de vieja )y la nueva pochette con logo
Y también una parte super fluo con pareos y la típica con el sobre imprimeé de flores fucsias , un poco bizarro y hasta grasa.
Fauburg St Honore
Lanvin tiene la mejor vidriera del Fauburg, con maniquies colgadas de sogas negras, cubiertas sus caras de antifaces como de carnaval de Venecia y envueltas en vestidos de gasa de seda natural.
La puesta , como si estuviéramos en un teatro.
Maravilloso, mágico y altamente creativo.
Hermés homenajea a Maria Félix, con mantones bordados y carteras , super colorido, una gloria !
Roger Vivier, mucho charol en colorado, amarillo, beige y taco chino, no nos mató para nada, esperábamos mas . Ciertamente no es la línea mas chic.
Le Printemps
Visitamos la tienda (y nos divertimos mucho) junto a Valeria Doustaly, una argentina que vive en Francia hace varios años y se conoce todos los recovecos y trends de Paris. Nos confeso que su chaqueta de cuero con alta onda era de Rapsodia y llevaba un mega cinturón de Gucci, muy chic.
Arrancamos por la planta baja de la tienda que supera a Lafayette en onda, y nos mataron las carteras enormes en color suela, de buen cuero, y mucho pitón. Nada bajaba de 150 euros .
La cartera de Chloé que personalmente me mató era pesadísima.
Arrancamos por la planta baja de la tienda que supera a Lafayette en onda, y nos mataron las carteras enormes en color suela, de buen cuero, y mucho pitón. Nada bajaba de 150 euros .
La cartera de Chloé que personalmente me mató era pesadísima.
Valeria nos muestra la ultima Chloê
En el segundo piso, nos desnucamos con los vestidos adherentes de Hervé Leger, que ya son un clasico, en diferentes colores y precios astronómicos.
En Chanel nada muy nuevo, por lo menos no ahí…
En Lanvin y Balenciaga me trastorné, todo altamente couture pero con alta onda.
La chaqueta de Balmain tipo militar, ya es casi un fetiche, esta temporada.
YSL interesante, pantalones babuchas, no hay otra opción.
Prada tenia sus vestidos como de seda crush, con moños en negro y sus bolsones de pitón que nos miraban…
De ahí, nos fuimos corriendo a H&M y como era de esperar, no nos deslumbro para nada… es mas, medio aburrido…
De Pasada Vale me mostró las famosas ballerinas de Repetto, todo una leyenda en Paris y la nueva joyería de Dinh Van que las parisinas mueren…
Zadig y Voltaire es la marca hit del momento, ahí compran todas las cancheras y pagan bastante por un jean o un sweatercito de cashmere. (quisimos filmar y casi nos matan…). En Buenos Aires, Rapsodia, se inspira bastante en ellos, pero es mas divertida y colorida
(además, mas affordable).
Nos perdimos el Museé Galliera porque estaba cerrado por reformas, casi nos morimos, de tristeza, pero igual nos sacamos foto en su adorable fachada.
Obviamente estuvimos en Sephora y consumimos, nos encanto la fragancia Rose Majestic de Serge Lutens (80 euros)
LONDRES
PORTOBELLO MARKET
Nos pareció genial y hasta barato!!! Miles de personas de todo el mundo pero nadie se empujaba ni a nadie robaban.
Nos probamos anillos en Hirst, uno de los hot spots de Sienna y Kate.
El mejor Vintage, cuero, piel, platería, cerámica pintada con rosas y platería, super cuidado y en excelentes condiciones. (algo trajimos)
Lo mejor: los maletines de croco gigantes, las carteritas vintage con manija años 50´s, a 70 pounds, el negocio de Diesel mix vintage, ropa usada que parece nueva, puestos de encaje.
Pashminas de India a 2.50 pounds y sweaters de cashmere a 10 pounds , una joya!!
Dover Street Market
El mejor Vintage, cuero, piel, platería, cerámica pintada con rosas y platería, super cuidado y en excelentes condiciones. (algo trajimos)
Lo mejor: los maletines de croco gigantes, las carteritas vintage con manija años 50´s, a 70 pounds, el negocio de Diesel mix vintage, ropa usada que parece nueva, puestos de encaje.
Pashminas de India a 2.50 pounds y sweaters de cashmere a 10 pounds , una joya!!
Dover Street Market
Super recomendado, es el nuevo lugar de Rei Kawakubo emplazado cerca de Conduit Street y del Ritz.
Llegamos a almorzar en el Rose Bakery, mucha fama, pero no nos deslumbró demasiado.
Era chico, incómodo y con poca propuesta de platos. Nos dicen que tiene onda, que tiene las paredes sin terminar, hay techo pero no hay techo, el estilo es como si hubieran querido hacer algo original pero no lo entendimos ??
Vimos Lanvin, en negro, con detalles deconstructed, insólitos y oversized en hombreras,. Nos deleitó un tapado en color rosa Dior, casi todas las prendas estaban cosidas como deshilachadas, medio trashy, pero muy couture .
El top de satin en rosa era para morirse, y las plataformas en raso con base de madera a 500 pounds , y las faldas tulipan, una maravilla!!!!
Harvey Nichols
Vimos muy poca gente.
En designers: Rodarte, Balmain con su chaqueta de jean con hombreras a 3400 pounds, is couture crazy??
Derek Lam no nos gustó mucho.
Llegamos a almorzar en el Rose Bakery, mucha fama, pero no nos deslumbró demasiado.
Era chico, incómodo y con poca propuesta de platos. Nos dicen que tiene onda, que tiene las paredes sin terminar, hay techo pero no hay techo, el estilo es como si hubieran querido hacer algo original pero no lo entendimos ??
Vimos Lanvin, en negro, con detalles deconstructed, insólitos y oversized en hombreras,. Nos deleitó un tapado en color rosa Dior, casi todas las prendas estaban cosidas como deshilachadas, medio trashy, pero muy couture .
El top de satin en rosa era para morirse, y las plataformas en raso con base de madera a 500 pounds , y las faldas tulipan, una maravilla!!!!
Harvey Nichols
Vimos muy poca gente.
En designers: Rodarte, Balmain con su chaqueta de jean con hombreras a 3400 pounds, is couture crazy??
Derek Lam no nos gustó mucho.
La colección de la novia de MIck Jagger: Lwren Scott, que luego la vimos en persona en King´s Road. ( ¡que alta es!)
Zapatos de croco de Jimmy Choo, a 400 pounds, medio border….
El stand de Balenciaga, bastante grande, mucho camel, verde khaki, un saco plisseé en seda, a casi 3000 pounds, que nos hizo acordar a lo que Martin Churba hace en Buenos Aires, pantalones en seda, con un trabajo serio…
Mucho pitón en zapatos, Burberry, chatitas con piedras, Alaia con unas plataformas de pitón increíbles. Acá estamos hablando de no less than 800 pounds, ojo !!.
El stand de Loboutin era de morirse, y las árabes probaban sus opciones del classic peep toe y yo casi desmayo, ni me los quise probar…
Mc Queen: mucho blanco y negro vestidos con hombreras importantes, y Stella Mc Cartney; todo en beige y blanco, y coral. Precios caros, oversized jackets muy masculinas.
Chloé sigue bastante vintagey look, blusita sin mangas y encaje con su blazer largo, las terminaciones como con ondas ( ya las vimos también en Christopher Kane), mucho pantalones en seda, no doubt, babuchas.
Lindo, muy femenino, también nos gusto su local de Sloane Street
Marni sigue con prendas con mucho print, chaquetas evaseé y poco sentador. El stand es always the same.
Dries Van Noten, vimos una chaqueta de lentejuelas increíble a 2500 pounds, en este caso no nos pareció tan cara para lo que era.
Sloane Street
Zapatos de croco de Jimmy Choo, a 400 pounds, medio border….
El stand de Balenciaga, bastante grande, mucho camel, verde khaki, un saco plisseé en seda, a casi 3000 pounds, que nos hizo acordar a lo que Martin Churba hace en Buenos Aires, pantalones en seda, con un trabajo serio…
Mucho pitón en zapatos, Burberry, chatitas con piedras, Alaia con unas plataformas de pitón increíbles. Acá estamos hablando de no less than 800 pounds, ojo !!.
El stand de Loboutin era de morirse, y las árabes probaban sus opciones del classic peep toe y yo casi desmayo, ni me los quise probar…
Mc Queen: mucho blanco y negro vestidos con hombreras importantes, y Stella Mc Cartney; todo en beige y blanco, y coral. Precios caros, oversized jackets muy masculinas.
Chloé sigue bastante vintagey look, blusita sin mangas y encaje con su blazer largo, las terminaciones como con ondas ( ya las vimos también en Christopher Kane), mucho pantalones en seda, no doubt, babuchas.
Lindo, muy femenino, también nos gusto su local de Sloane Street
Marni sigue con prendas con mucho print, chaquetas evaseé y poco sentador. El stand es always the same.
Dries Van Noten, vimos una chaqueta de lentejuelas increíble a 2500 pounds, en este caso no nos pareció tan cara para lo que era.
Sloane Street
Pasamos por Browns - no habia nadie y no entramos…
Están casi todos : GFerre, Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Pucci, Bottega, JImmy Choo, Jitrois, Hermés, uno al lado del otro, poca gente adentro.
Ah!! y me olvidaba de Liberty donde ACNE es la nueva línea hot del momento y Kate habia “sold out” sus vestidos…
Están casi todos : GFerre, Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Pucci, Bottega, JImmy Choo, Jitrois, Hermés, uno al lado del otro, poca gente adentro.
Ah!! y me olvidaba de Liberty donde ACNE es la nueva línea hot del momento y Kate habia “sold out” sus vestidos…
Mas
Vidriera Moschino Paris
Vidriera Christian Louboutin
LES MARINS FONT LA MODE
MUESTRA: LA MARINA Y LA MODA
MUSEO NACIONAL DE LA MARINA- PARIS
MAYO 2009
POR FLORENCIA BIBAS
MUSEO NACIONAL DE LA MARINA- PARIS
MAYO 2009
POR FLORENCIA BIBAS
Desde principios de siglo, la moda nos ha venido proponiendo el emblemático estilo ¨marinero¨, que se reinventa de colección en colección. Remeras a rayas, gabanes azules, pantalones blancos y hasta el mismo sombrero tipo bonnet con pompón, son clásicos en el vestir universal. Especialmente para los más pequeños. ¿Quien no ha lucido un traje de baño a rayas para ir al mar?
Ahora, la pregunta es, cuál es el origen de este estilo que homenajea a los marinos?
Afortunadamente en Paris, donde la moda no pasa desapercibida para nadie, uno de los museos más inesperados de la Gran Ciudad Luz, ha dedicado una exhibición entera en respuesta a lo anterior.
El Museo de la Marina de Paris, ubicado en el corazón de Trocadero, y con la torre Eiffel a sus espaldas, nos presenta hasta el 26 de Julio, un paseo por la historia y sus diseñadores mas representativos de la moda marinera.
El espacio es inmenso y la muestra se desarrolla en el subsuelo.
Segmentada en tres grandes áreas, la primera denominada ¨History of the Uniforms¨ explora la historia de los uniformes de la Armada francesa del Siglo XIX, del Segundo Imperio. Los marineros, ataviados en sus trajes a rayas y sombreros blancos suben y bajan de grandes barcos y, conquistan tierras lejanas. Nos cuentan a través de películas en blanco y negro que las 22 rayas azules, que alternan con las blancas, transmiten poder, y que las piezas mas representativas son el “redingote azul”, con botones de bronce y los pantalones de lino o algodón blanco, el ensamble se completa con el.
Cuando pisamos el área de ¨The Uniforms step to the dry land¨
El estilo ya se adapta a la vestimenta y no solo se aplica a los navegantes. En el espacio, observamos en las paredes, retazos de prendas de principios de siglo, y bocetos de los grandes diseñadores. Agnés B, Chisato, y Jean Paul Gaultier, entre otros, evocan y se inspiran en el estilo. También decoran las paredes, fotos de Yves Montand, y Catherine Deneuve, entre otros íconos franceses, luciendo modelos a rayas, de manera glamorosa.
Aprendimos también que el llamado ¨niño rebelde de la moda¨, Jean Paul Gaultier fue uno de los pioneros en aplicarlo en sus colecciones, y Michel Perry, zapatero francés de la Rue St Honore, dedica colecciones enteras a los motivos y colores marinos.
En la nave central, y dentro del área denominada ¨From the Deck to The Catwalk¨, excelentemente iluminada, los diseñadores ya lo utilizan de gran manera artística en sus colecciones y lo reinventan de manera glamorosa y chic. Vemos más de cuarenta propuestas de diseñadores que datan del 1930 a hoy. Desde un vestido YSL, del año 30, hasta las chaquetas cortas y entalladas de Thierry Mugler . Un mini vestido en rojo, azul y blanco de Castelbajac. La misma Coco Chanel adopto el estilo y vemos un vestido largo en crepe georgette realizado a enteramente a rayas (lucido por Carolina de Mónaco), y un vestido negro tipo robe-bustier, increíble, de Yamamoto.
El actual diseñador de Givenchy, Ricardo Tisci, también se subió a la pasarela para presentar un modelo con escote marinero, de su colección 2007. Sonia Rykiel, una de las diseñadoras más representativas de Paris, contrasta con un look de jeans blancos y musculosa. Dior nos trae un modelito ¨couture¨, un vestido en organza celeste y blanco realizado enteramente en capas, (que es un placer para los ojos). Kenzo, un tricot a rayas y pantalones anchos de gabardina que acompañan, muy urbano.
Cada uno de los grandes creadores, apropia el estilo que en sus comienzos uniformaba y a través de su mirada, nos individualiza. Para ellos todo es inspiración y en esta gran selección lo comprobamos.
Como para que no nos olvidemos de la mirada editorial, tapas de revistas tales como Vogue y Elle, decoran las paredes, mostrando los diferentes looks marineros, en sus notas de moda .
Al final del recorrido nos espera una pantalla gigante mostrando los desfiles prét-á- porter y haute-couture con inspiración marinera, como para revivir la euforia.
Y como para que no olvidemos que estuvimos allí en la boutique del Museé se pueden encontrar las remeras de Gaultier a 85 euros y el libro evocando la exhibición.
Irrepetible, y solo a ser superada en años venideros. Ideal para ¨fashionistas¨.
Ahora, la pregunta es, cuál es el origen de este estilo que homenajea a los marinos?
Afortunadamente en Paris, donde la moda no pasa desapercibida para nadie, uno de los museos más inesperados de la Gran Ciudad Luz, ha dedicado una exhibición entera en respuesta a lo anterior.
El Museo de la Marina de Paris, ubicado en el corazón de Trocadero, y con la torre Eiffel a sus espaldas, nos presenta hasta el 26 de Julio, un paseo por la historia y sus diseñadores mas representativos de la moda marinera.
El espacio es inmenso y la muestra se desarrolla en el subsuelo.
Segmentada en tres grandes áreas, la primera denominada ¨History of the Uniforms¨ explora la historia de los uniformes de la Armada francesa del Siglo XIX, del Segundo Imperio. Los marineros, ataviados en sus trajes a rayas y sombreros blancos suben y bajan de grandes barcos y, conquistan tierras lejanas. Nos cuentan a través de películas en blanco y negro que las 22 rayas azules, que alternan con las blancas, transmiten poder, y que las piezas mas representativas son el “redingote azul”, con botones de bronce y los pantalones de lino o algodón blanco, el ensamble se completa con el.
Cuando pisamos el área de ¨The Uniforms step to the dry land¨
El estilo ya se adapta a la vestimenta y no solo se aplica a los navegantes. En el espacio, observamos en las paredes, retazos de prendas de principios de siglo, y bocetos de los grandes diseñadores. Agnés B, Chisato, y Jean Paul Gaultier, entre otros, evocan y se inspiran en el estilo. También decoran las paredes, fotos de Yves Montand, y Catherine Deneuve, entre otros íconos franceses, luciendo modelos a rayas, de manera glamorosa.
Aprendimos también que el llamado ¨niño rebelde de la moda¨, Jean Paul Gaultier fue uno de los pioneros en aplicarlo en sus colecciones, y Michel Perry, zapatero francés de la Rue St Honore, dedica colecciones enteras a los motivos y colores marinos.
En la nave central, y dentro del área denominada ¨From the Deck to The Catwalk¨, excelentemente iluminada, los diseñadores ya lo utilizan de gran manera artística en sus colecciones y lo reinventan de manera glamorosa y chic. Vemos más de cuarenta propuestas de diseñadores que datan del 1930 a hoy. Desde un vestido YSL, del año 30, hasta las chaquetas cortas y entalladas de Thierry Mugler . Un mini vestido en rojo, azul y blanco de Castelbajac. La misma Coco Chanel adopto el estilo y vemos un vestido largo en crepe georgette realizado a enteramente a rayas (lucido por Carolina de Mónaco), y un vestido negro tipo robe-bustier, increíble, de Yamamoto.
El actual diseñador de Givenchy, Ricardo Tisci, también se subió a la pasarela para presentar un modelo con escote marinero, de su colección 2007. Sonia Rykiel, una de las diseñadoras más representativas de Paris, contrasta con un look de jeans blancos y musculosa. Dior nos trae un modelito ¨couture¨, un vestido en organza celeste y blanco realizado enteramente en capas, (que es un placer para los ojos). Kenzo, un tricot a rayas y pantalones anchos de gabardina que acompañan, muy urbano.
Cada uno de los grandes creadores, apropia el estilo que en sus comienzos uniformaba y a través de su mirada, nos individualiza. Para ellos todo es inspiración y en esta gran selección lo comprobamos.
Como para que no nos olvidemos de la mirada editorial, tapas de revistas tales como Vogue y Elle, decoran las paredes, mostrando los diferentes looks marineros, en sus notas de moda .
Al final del recorrido nos espera una pantalla gigante mostrando los desfiles prét-á- porter y haute-couture con inspiración marinera, como para revivir la euforia.
Y como para que no olvidemos que estuvimos allí en la boutique del Museé se pueden encontrar las remeras de Gaultier a 85 euros y el libro evocando la exhibición.
Irrepetible, y solo a ser superada en años venideros. Ideal para ¨fashionistas¨.
Notas publicada en Revista 90+10. Argentina, Julio 2009
lunes, 22 de junio de 2009
VICTORIA & ALBERT MUSEUM
HATS: AN ANTHOLOGY BY STEPHEN JONES
MUESTRA SOMBREROS: ANTOLOGIA POR STEPHEN JONES
VICTORIA & ALBERT MUSEUM DE LONDRES *MAYO 2009
POR FLORENCIA BIBAS
La visita a la muestra de mas de 300 sombreros realizada en el emblemático museo Victoria & Albert de Londres, en colaboración con uno de los diseñadores mas famosos del mundo: el gran Stephen Jones, fue una experiencia inolvidable.
El señor Jones, ¨milliner¨, coronó las cabezas de Madonna y Dita Von Teese y hasta la de Lady Di. También ha realizado incesantemente piezas a pedido para las colecciones de Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Thierry Mugler, John Galliano, y Marc Jacobs, entre otros grandes diseñadores.
En el ambiente sonaba música clásica y las luces solo estaban dirigidas a cada jaula de cristal donde se exponían los mas originales sombreros.
En primer plano y como para darnos la bienvenida, se encontraba una galería con los modelitos de la colección permanente del museo.
Dentro del área denominada ¨Inspiración¨, se presentaban sombreros bajo distintos conceptos, históricos (vimos una máscara egipcia del 600 A.C) , los del este, los tipicos ingleses, los turbantes (entre los que figuraba el rojo de Prada, del 2007). También los geométricos (con un Vuitton) , junto a los inspirados en pájaros, a los ornamentados a través de plumas, en donde encontramos un Balenciaga, y los decorados con piedras y cristales, donde nos deslumbró un Dior Alta Costura.
En todos los casos se vieron piezas del gran Stephen Jones. Como si fuera poco, se armó un colorido mini aterlier en el centro del espacio, para representar el ámbito creativo del sombrerero.
En el área denominada ¨El Salon¨, se mostraba a los grandes diseñadores asesorando a sus clientas, a través de simpáticas películas documentales.
Y para finalizar semejante homenaje, se mostraron los modelos lucidos por personajes tales como Gertrude Shilling, Isabella Blow y Anna Piaggi. También los diseñados por Cecil Beaton para la pelicula, ¨My Fair Lady¨.
Chapeau!
COOL HUNTING
RECORRIDA EUROPA
MAYO 2009
POR FLOR BIBAS
FOTOS ESTUDIO FB
MAYO 2009
POR FLOR BIBAS
FOTOS ESTUDIO FB
Calles de Paris
Via Condotti - Roma
Calles de Paris
Calles de Paris
Calles de Paris
Calles de Paris
Calles de Paris
MATHEW WILLIAMSON
MATHEW WILLIAMSON
OCTUBRE 2008
BUENOS AIRES
POR FLOR BIBAS
MW London StoreUno de los diseñadores ingleses mas jóvenes y consagrados presentó su colección primavera-verano 2009 en Buenos Aires.
MW fue el invitado de lujo al 6 o´Clock Tea, evento de moda que realiza la socialité local: Carminne Dodero. Luego de ser anunciado con gran expectativa, el diseñador no pudo viajar , pero sus coloridos vestidos fueron desfilados en una larga pasarela entre invitadas especiales y señoras paquetas.
Quien es MW
Mathew nació el 23 de Octubre de 1971, y luego de graduarse en la carrera de Indumentaria en la prestigiosa academia St Martin´s de Londres, con un claro talento para los estampados y uso del color, presentó timidamente su primera colección a la productora Plum Sykes de Vogue Londres.
En 2005 ganó el concurso ¨Elle Designer of the Year¨ y luego fue nominado varias veces en los British Fashion Awards.
Luego de su paso como diseñador en Monsoon ( marca típica inglesa ) se lanzó con su propia marca .
En el 2005 fue invitado por la prestigiosa marca italiana Pucci para ser su Director Creativo. Puesto que duró hasta hace muy poco.
Su primera tienda como MW está situada en el exclusivo barrio Mayfair de Londres y hace pocas semanas abrió su primera tienda en New York.
Mathew nació el 23 de Octubre de 1971, y luego de graduarse en la carrera de Indumentaria en la prestigiosa academia St Martin´s de Londres, con un claro talento para los estampados y uso del color, presentó timidamente su primera colección a la productora Plum Sykes de Vogue Londres.
En 2005 ganó el concurso ¨Elle Designer of the Year¨ y luego fue nominado varias veces en los British Fashion Awards.
Luego de su paso como diseñador en Monsoon ( marca típica inglesa ) se lanzó con su propia marca .
En el 2005 fue invitado por la prestigiosa marca italiana Pucci para ser su Director Creativo. Puesto que duró hasta hace muy poco.
Su primera tienda como MW está situada en el exclusivo barrio Mayfair de Londres y hace pocas semanas abrió su primera tienda en New York.
Su web es:
www. mathewwilliamson.com
FB le realizó una entrevista especial desde Buenos Aires.
Donde encuentra inspiración MW ?
Suelo encontrar inspiración en la gente que me rodea, en especial, en mi gran amiga y musa, Sienna Miller . Con ella hemos diseñado juntos algunos vestidos para sus eventos especiales y me encanta la idea ya que mis diseños son para la mujer segura de sí misma e independiente.
Quienes son tus diseñadores favoritos de Londres ?
Admiro a Giles Deacon y a Gareth Pugh porque ambos son grandes visionarios .
Cuales son tus diseñadores preferidos de Argentina ?
Admiro la obra realizada por Paco Jamandreu para los vestuarios de películas clasicas.
Como fue tu experiencia dentro de Emilio Pucci ?
Trabajar para tal prestigiosa maison fue una experiencia increíble. Estudié estampados e impresión en la universidad de St Martins en Londres, y las Pucci siempre fueron de mis preferidas. Por esta razón fue un gran desafío trabajar para ellos. Durante mi trayecto por la casa, traté de experimentar con los prints caleidoscópicos de la marca intentando encontrar nuevas formas de presentarlos a una consumidora moderna. En especial fue un honor haber podido visitar los archivos Pucci en busca de inspiración para nuevas colecciones.
Como festejás tus 10 años en la Moda ?
El año pasado lancé una muestra retrospectiva llamada ¨10 years in Fashion¨ que está recorriendo el mundo . Fue maravilloso poder mirar atrás y ver la evolución de la marca durante la última década.
Disfruté cada minuto, y aun sigo inspirado para crear la nueva colección-
FB le realizó una entrevista especial desde Buenos Aires.
Donde encuentra inspiración MW ?
Suelo encontrar inspiración en la gente que me rodea, en especial, en mi gran amiga y musa, Sienna Miller . Con ella hemos diseñado juntos algunos vestidos para sus eventos especiales y me encanta la idea ya que mis diseños son para la mujer segura de sí misma e independiente.
Quienes son tus diseñadores favoritos de Londres ?
Admiro a Giles Deacon y a Gareth Pugh porque ambos son grandes visionarios .
Cuales son tus diseñadores preferidos de Argentina ?
Admiro la obra realizada por Paco Jamandreu para los vestuarios de películas clasicas.
Como fue tu experiencia dentro de Emilio Pucci ?
Trabajar para tal prestigiosa maison fue una experiencia increíble. Estudié estampados e impresión en la universidad de St Martins en Londres, y las Pucci siempre fueron de mis preferidas. Por esta razón fue un gran desafío trabajar para ellos. Durante mi trayecto por la casa, traté de experimentar con los prints caleidoscópicos de la marca intentando encontrar nuevas formas de presentarlos a una consumidora moderna. En especial fue un honor haber podido visitar los archivos Pucci en busca de inspiración para nuevas colecciones.
Como festejás tus 10 años en la Moda ?
El año pasado lancé una muestra retrospectiva llamada ¨10 years in Fashion¨ que está recorriendo el mundo . Fue maravilloso poder mirar atrás y ver la evolución de la marca durante la última década.
Disfruté cada minuto, y aun sigo inspirado para crear la nueva colección-
HUSSEIN CHALAYAN
DESIGN MUSEUM
CHALAYAN: FROM FASHION AND BACK
MUESTRA: RETROSPECTIVA HUSSEIN CHALAYAN
MAYO 2009 LONDRES
POR FLOR BIBAS
En Londres, tuvimos la suerte de visitar la exhibición de moda mas excéntrica de nuestro recorrido fashion, (terminaba ese mismo domingo).
Lo que ibamos a visitar era una retrospectiva de un diseñador dos veces premiado como ¨Diseñador del Año¨, por los British Awards.
Catalogado como innovador y de culto, aunque también de muy bajo perfil, el anglo-turco Hussein Chalayan, nos sorprendería, en vivo, una vez mas.
La muestra reflejaba sus quince años de trabajo, habiendo presentado sus obras de arte previamente, en el Tate Modern de Londres, en el Palais de Tokio y en el Centre Pompidou de Paris, con un abanico de proyectos experimentales, fuentes de inspiración y temas que despiertan su interés constante: la identidad cultural, el desarraigo y la migración.
Chalayan, graduado en la reconocida St Martin´s College of Art, (como sus pares Alexander Mc Queen y John Galliano), ha tenido siempre una aproximación conceptual a la moda. Sus colecciones son innovadoras tanto en el uso de materiales, como en el corte meticuloso de las piezas, y en el uso progresivo de nueva tecnología aplicada a la moda. Desafiando preconceptos sobre lo que la indumentaria representa, y erradicando la idea que la ropa solo sirve de una manera funcional.
No en vano la mega marca PUMA lo nombró director creativo de su linea Sport Fashion, y con gran orgullo esponsoreó dicha presentación.
Y como para catapultarlo a la fama internacional, en el 2006 fue nombrado por la Reina de Inglaterra, ¨Miembro Honorable del Imperio Britanico¨.
Llegamos al Design Museum al filo del cierre, con un viento de volarse, pero con una gran expectativa !
Ya en la vereda y ubicada frente a la entrada del Museo, divisamos una jaula de cristal donde en su interior maniquíes de características casi humanas, regaban plantas de un jardín, ataviadas en las prendas del gran maestro …
Una vez adentro, nos dieron la bienvenida dos nuevos maniquíes al pie de la escalera, luciendo nuevos vestidos, y llevando en sus manos globos que simulaban levantar vuelo con ellas…
Arriba, vimos una seguidilla de imágenes sorprendentes: en la primera sala las modelos estaban subidas a banquetas vestidas de negro, en una nueva acción: pintando la pared. En la segunda , vestidos de tul, con un tutú muy voluminoso. En la siguiente, dividida por una cortina tipo persiana de color blanco, un look étnico y multi-tribal, con piolines que cuelgan de chaquetas multicolores de lentejuelas.
La cuarta sala, denominada ¨Kingship Journeys¨ , estaba inspirada en el estilo ingles, con las modelos ataviadas en faldas escocesas.
La próxima Chalayan la llamó: ¨Geotropics¨ y consistía de vestidos realizados en organza con diferentes capas tridimensionales, sumado a cinco pantallas mostrando de una manera espacial, la ciudad.
¨Manifest Destiny¨ mostraba vestidos recortados, con pliegues muy complicados, mientras en este caso las maniquíes estaban limpiando vidrios .
¨Genometrics¨; del año 2005, consta de un tapado de lana que cubre la cabeza de manera exagerada
La sala titulada ¨Airborn¨, nos sorprendió sumando la tecnología LED a un vestido iluminado con innumerables cristales Swarovski y mas de 15.000 lucesitas.
¨Readings¨ mostraba en una plataforma giratoria un vestido proyectando mas de 200 láser móviles, generando un extraordinario espectáculo visual.
Y para finalizar, nos sorprendieron tres modelos con chalecos iluminados, de manera altamente tecnológica y futurista .
Acompañando dicha instalación, otro proyecto artistico del gran creador: la filmación del corto denominado ¨Absent Presence¨ , con Tilda Swinton como protagonista, y presentada en la última edicion de la Bienal de Venecia .
Por supuesto, en otras pantallas podiamos apreciar sus colecciones de las variadas pasarelas…
En síntesis: una joya del diseño de indumentaria y del industrial.
La muestra es mucho mas que vestidos de un diseñador .
Es una instalación multidisciplinaria, absolutamente innovadora y experimental y por sobre todo extremadamente avante-garde.Bienvenidos al reinado Chalayan!
In London we luckily had the chance to go to one of the most eccentric fashion exhibitions of our fashion tour, which ended that Sunday.
What we were going to see was a retrospective of British/Turkish designer Hussein Chalayan. Chalayan has won numerous awards in Britain including “Designer of the Year” and is well-known for both his innovative talent and his tendency to keep a low profile.
The show brought together work from the past fifteen years of his career. Most of this work has previously been exhibited at prestigious galleries such as the Tate Modern in London, the Palais in Tokyo and the Pompidou Centre in Paris. There was a huge variety of experimental projects, all taking inspiration from the themes that interest Chalayan - cultural identity, migration and exclusion.
Chalayan graduated from Central St Martin´s in London– where his peers included Alexander Mc Queen and John Galliano – and he has always had a unique conceptual approach to fashion. His collections are innovative, not only in the use of fabric, but also for the meticulous cut of the pieces and the progressive use of new technology in fashion.
It`s no wonder that mega brand PUMA appointed him as Creative Director of their Sport Fashion line and was honoured to have him sponsor the presentation.
And it doesn’t stop there, in 2006 the Queen of England named him ¨ Honorable Member of the British Empire¨.
We made it to the Museum just before it was about to close, and in the middle of a wind storm, but we were full of excitement !
On the pavement just in front of the entrance we could see a crystal cage with human-like figures watering plants, dressed in clothes created by the master – but this was just the beginning!
What did we see upstairs ?
Each room had a different feel and theme. In the first hall the models were standing on stools, dressed all in black while in the second room, they were dressed in very voluminous “tutu gowns”. In the next, separated by a white curtain, the look was ethnic and multi-tribal, with strings hanging from multicoloured sequined jackets.
The fourth room, named “Kingship Journeys”, was inspired by typically English style with the models wearing kilts. “Geotropics” showed organza dresses constructed in tridimensional layers, while pictures of the city were projected onto five screens at the back of the room.
At “Manifest Destiny” dummies seemed to be cleaning windows and the dresses had many different cuts, and very complicated pleats. “Genometrics” from 2005, featured an exaggerated wool coat that completely covered the head.
The “Airborn” room surprised us by adding LED technology to a dress. It was illuminated by numerous Swarovski crystals and more than 15.000 tiny lights.
Similarly “Readings” showed a dress on a revolving platform which projected more than 200 laser flashing lights, creating an extraordinary visual effect. The final room also had a futuristic, high-tech feel with three models in illuminated vests.
The exhibition also featured some of Chalyan’s other artistic projects, including screening of a short film with actress Tilda Swinton called “Absent Presence”, which premiered at the Venice Biennal.
To sum up:
The show was a precious jewel, much more than a selection of dresses created by a designer.
It was a multiple faceted exhibition, absolutely innovative and experimental and above all extremely avant-garde.
Welcome to Hussein´s Kingdom!!
CHALAYAN: FROM FASHION AND BACK
MUESTRA: RETROSPECTIVA HUSSEIN CHALAYAN
MAYO 2009 LONDRES
POR FLOR BIBAS
En Londres, tuvimos la suerte de visitar la exhibición de moda mas excéntrica de nuestro recorrido fashion, (terminaba ese mismo domingo).
Lo que ibamos a visitar era una retrospectiva de un diseñador dos veces premiado como ¨Diseñador del Año¨, por los British Awards.
Catalogado como innovador y de culto, aunque también de muy bajo perfil, el anglo-turco Hussein Chalayan, nos sorprendería, en vivo, una vez mas.
La muestra reflejaba sus quince años de trabajo, habiendo presentado sus obras de arte previamente, en el Tate Modern de Londres, en el Palais de Tokio y en el Centre Pompidou de Paris, con un abanico de proyectos experimentales, fuentes de inspiración y temas que despiertan su interés constante: la identidad cultural, el desarraigo y la migración.
Chalayan, graduado en la reconocida St Martin´s College of Art, (como sus pares Alexander Mc Queen y John Galliano), ha tenido siempre una aproximación conceptual a la moda. Sus colecciones son innovadoras tanto en el uso de materiales, como en el corte meticuloso de las piezas, y en el uso progresivo de nueva tecnología aplicada a la moda. Desafiando preconceptos sobre lo que la indumentaria representa, y erradicando la idea que la ropa solo sirve de una manera funcional.
No en vano la mega marca PUMA lo nombró director creativo de su linea Sport Fashion, y con gran orgullo esponsoreó dicha presentación.
Y como para catapultarlo a la fama internacional, en el 2006 fue nombrado por la Reina de Inglaterra, ¨Miembro Honorable del Imperio Britanico¨.
Llegamos al Design Museum al filo del cierre, con un viento de volarse, pero con una gran expectativa !
Ya en la vereda y ubicada frente a la entrada del Museo, divisamos una jaula de cristal donde en su interior maniquíes de características casi humanas, regaban plantas de un jardín, ataviadas en las prendas del gran maestro …
Una vez adentro, nos dieron la bienvenida dos nuevos maniquíes al pie de la escalera, luciendo nuevos vestidos, y llevando en sus manos globos que simulaban levantar vuelo con ellas…
Arriba, vimos una seguidilla de imágenes sorprendentes: en la primera sala las modelos estaban subidas a banquetas vestidas de negro, en una nueva acción: pintando la pared. En la segunda , vestidos de tul, con un tutú muy voluminoso. En la siguiente, dividida por una cortina tipo persiana de color blanco, un look étnico y multi-tribal, con piolines que cuelgan de chaquetas multicolores de lentejuelas.
La cuarta sala, denominada ¨Kingship Journeys¨ , estaba inspirada en el estilo ingles, con las modelos ataviadas en faldas escocesas.
La próxima Chalayan la llamó: ¨Geotropics¨ y consistía de vestidos realizados en organza con diferentes capas tridimensionales, sumado a cinco pantallas mostrando de una manera espacial, la ciudad.
¨Manifest Destiny¨ mostraba vestidos recortados, con pliegues muy complicados, mientras en este caso las maniquíes estaban limpiando vidrios .
¨Genometrics¨; del año 2005, consta de un tapado de lana que cubre la cabeza de manera exagerada
La sala titulada ¨Airborn¨, nos sorprendió sumando la tecnología LED a un vestido iluminado con innumerables cristales Swarovski y mas de 15.000 lucesitas.
¨Readings¨ mostraba en una plataforma giratoria un vestido proyectando mas de 200 láser móviles, generando un extraordinario espectáculo visual.
Y para finalizar, nos sorprendieron tres modelos con chalecos iluminados, de manera altamente tecnológica y futurista .
Acompañando dicha instalación, otro proyecto artistico del gran creador: la filmación del corto denominado ¨Absent Presence¨ , con Tilda Swinton como protagonista, y presentada en la última edicion de la Bienal de Venecia .
Por supuesto, en otras pantallas podiamos apreciar sus colecciones de las variadas pasarelas…
En síntesis: una joya del diseño de indumentaria y del industrial.
La muestra es mucho mas que vestidos de un diseñador .
Es una instalación multidisciplinaria, absolutamente innovadora y experimental y por sobre todo extremadamente avante-garde.Bienvenidos al reinado Chalayan!
DESIGN CHALAYAN: FROM FASHION AND BACK
MAY 2009
LONDON
BY FLOR BIBAS
LONDON
BY FLOR BIBAS
In London we luckily had the chance to go to one of the most eccentric fashion exhibitions of our fashion tour, which ended that Sunday.
What we were going to see was a retrospective of British/Turkish designer Hussein Chalayan. Chalayan has won numerous awards in Britain including “Designer of the Year” and is well-known for both his innovative talent and his tendency to keep a low profile.
The show brought together work from the past fifteen years of his career. Most of this work has previously been exhibited at prestigious galleries such as the Tate Modern in London, the Palais in Tokyo and the Pompidou Centre in Paris. There was a huge variety of experimental projects, all taking inspiration from the themes that interest Chalayan - cultural identity, migration and exclusion.
Chalayan graduated from Central St Martin´s in London– where his peers included Alexander Mc Queen and John Galliano – and he has always had a unique conceptual approach to fashion. His collections are innovative, not only in the use of fabric, but also for the meticulous cut of the pieces and the progressive use of new technology in fashion.
It`s no wonder that mega brand PUMA appointed him as Creative Director of their Sport Fashion line and was honoured to have him sponsor the presentation.
And it doesn’t stop there, in 2006 the Queen of England named him ¨ Honorable Member of the British Empire¨.
We made it to the Museum just before it was about to close, and in the middle of a wind storm, but we were full of excitement !
On the pavement just in front of the entrance we could see a crystal cage with human-like figures watering plants, dressed in clothes created by the master – but this was just the beginning!
What did we see upstairs ?
Each room had a different feel and theme. In the first hall the models were standing on stools, dressed all in black while in the second room, they were dressed in very voluminous “tutu gowns”. In the next, separated by a white curtain, the look was ethnic and multi-tribal, with strings hanging from multicoloured sequined jackets.
The fourth room, named “Kingship Journeys”, was inspired by typically English style with the models wearing kilts. “Geotropics” showed organza dresses constructed in tridimensional layers, while pictures of the city were projected onto five screens at the back of the room.
At “Manifest Destiny” dummies seemed to be cleaning windows and the dresses had many different cuts, and very complicated pleats. “Genometrics” from 2005, featured an exaggerated wool coat that completely covered the head.
The “Airborn” room surprised us by adding LED technology to a dress. It was illuminated by numerous Swarovski crystals and more than 15.000 tiny lights.
Similarly “Readings” showed a dress on a revolving platform which projected more than 200 laser flashing lights, creating an extraordinary visual effect. The final room also had a futuristic, high-tech feel with three models in illuminated vests.
The exhibition also featured some of Chalyan’s other artistic projects, including screening of a short film with actress Tilda Swinton called “Absent Presence”, which premiered at the Venice Biennal.
To sum up:
The show was a precious jewel, much more than a selection of dresses created by a designer.
It was a multiple faceted exhibition, absolutely innovative and experimental and above all extremely avant-garde.
Welcome to Hussein´s Kingdom!!
INFO:
jueves, 18 de junio de 2009
PERU FASHION WEEK
COBERTURA POR FLORENCIA BIBAS
ENVIADA ESPECIAL
ABRIL 2009
FOTOS PROMPERÚ
Nota publicada Revista 90+10 Edicion Julio 09
DISEÑADORES
MECHE CORREA
INFO:
http://www.youtube.com/watch?v=yCzc7zj1_04
ENVIADA ESPECIAL
ABRIL 2009
FOTOS PROMPERÚ
Nota publicada Revista 90+10 Edicion Julio 09
DISEÑADORES
MECHE CORREA
INFO:
http://www.youtube.com/watch?v=yCzc7zj1_04
NUEVO DISEÑO PERUANO
Durante la semana del 22 al 25 de Abril se llevó a cabo la 12 Edición de ¨Perú Moda¨,
Feria Internacional de la Industria de la Moda, realizada en el Pentagonito, de la ciudad de Lima.
La misma fue organizada por Promperú, entidad que promueve la industria nacional, y apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La propia ministra Meche Aráoz, cortó sonriente la cinta inaugural, ataviada en joyas diseñadas por la argentina radicada en Lima, Ester Ventura.
Originalmente dedicada al ámbito textil, desde un ángulo mas industrial que fashion, el año pasado se concretaron negociaciones por u$S 73 millones. Este año, además de los 400 expositores de diferentes rubros que abarcó desde maquinarias de bordado a ocho colores, empresas de hilado de alpaca, o de algodón tipo pima, (recordemos que éstas son parte de la fuente de riqueza natural y del éxito comercial del país) se sumaron empresas dedicadas a la indumentaria de niños y hombres.
La misma fue organizada por Promperú, entidad que promueve la industria nacional, y apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La propia ministra Meche Aráoz, cortó sonriente la cinta inaugural, ataviada en joyas diseñadas por la argentina radicada en Lima, Ester Ventura.
Originalmente dedicada al ámbito textil, desde un ángulo mas industrial que fashion, el año pasado se concretaron negociaciones por u$S 73 millones. Este año, además de los 400 expositores de diferentes rubros que abarcó desde maquinarias de bordado a ocho colores, empresas de hilado de alpaca, o de algodón tipo pima, (recordemos que éstas son parte de la fuente de riqueza natural y del éxito comercial del país) se sumaron empresas dedicadas a la indumentaria de niños y hombres.
Todas éstas disputándole la atención al mercado de la joyería en plata, que fue exhibida en más de treinta stands con diseños esperables y otros más sofisticados (Privat, Bertolero, Jiménez)
En materia de diseñadores, se rindió homenaje en una pasarela de dos tandas (un tanto desorganizadas), a los creadores que fueron invitados este año, por la Federación del Prét-a-Porter de Paris, para presentar sus diseños en alpaca: Claudia Bertolero, Jenny Duarte, Amaro Casanova, José Miguel Valdivia, Claudia Jiménez, Fátima Arrieta, Meche Correa y Gerardo Privat, entre otros. La mayoría presentó coloridas prendas apuntadas a vestir a la elegante mujer de la clase alta limeña.
En materia de diseñadores, se rindió homenaje en una pasarela de dos tandas (un tanto desorganizadas), a los creadores que fueron invitados este año, por la Federación del Prét-a-Porter de Paris, para presentar sus diseños en alpaca: Claudia Bertolero, Jenny Duarte, Amaro Casanova, José Miguel Valdivia, Claudia Jiménez, Fátima Arrieta, Meche Correa y Gerardo Privat, entre otros. La mayoría presentó coloridas prendas apuntadas a vestir a la elegante mujer de la clase alta limeña.
Como destacados se vieron los clásicos tapaditos años 50, con detalles mas sofisticados (Privat) o con detalles andinos (Jiménez), vestidos tipo Jackie con detalles de hilos dorados, y los Básicos, tejidos, en negro (Valdivia), acompañados de algunas carteras bien logradas en alpaca de pelo largo(Correa)o guantes de pecarí (Casanova).
Los invitados que tuvieron la suerte de asistir a los desfiles fueron solo la prensa internacional y los reducidos compradores internacionales que subsistían luego de largas recorridas al predio, acompañados de la glamorosa revista VOGUE, versión Latinoamérica, sponsor de los mismos. Contando con la esperada presencia de su editora, Eva Hughes que, al finalizar la segunda presentación, brindó un cocktail en el barrio de Miraflores, dentro del restaurant emblemático, ¨ La Huaca Pucllana.
Una gran inversión para un mercado que hasta hace poco se conocía mundialmente solo por sus tentadores ofertas gastronómicas (mención
aparte para la cadena de Gastón Acurio), y sus tierras sagradas de monumentos incas.
aparte para la cadena de Gastón Acurio), y sus tierras sagradas de monumentos incas.
Hoy, Perú es mucho mas que eso, es un país donde la clase pudiente incentiva la mejoría de la genética de la alpaca, y las clases trabajadoras hacen y deshacen madejas del mas exquisito telar .
Perú está de Moda y el mundo la esta Mirando
PERU FASHION WEEK
APRIL 2009
BY FLORENCIA BIBAS
At the end of April I visited Peru Moda. The event is sponsored by Promperu and Vogue Magazine, and takes place in Lima city, Peru.
The designers who made the biggest impact (with the collections they showed on the catwalk) were those who had shown in Paris earlier this year. They were invited by the French Federation of Fashion, and sent models down the catwalk in unique alpaca creations with a fashion twist.
NEW PERUVIAN DESIGN
Amaro Casanova really stood out for me – his collection was chic, minimalist and elegant, with well constructed pieces and beautiful detailing. Shapes were interesting with Jackie O style alpaca dresses, and balloon coats with Japanese kimono sleeves, while the colour-pallet was warm with berry coloured knits. I loved his pecari glove collection.
Gerardo Privat also made an impression on me. He is considered the King of Party Dresses in Lima and has a store located in the Miraflores neighborhood . He is very haute-couture orientated so it was no surprise that he was showing long dresses in pale pink satin, and alpaca coats with gorgeous brocade detailing on the necklines. He also offered beautiful tulip style skirts, matched with silk bowed shirts, in burgundy and browns. Certainly one to watch.
My other favouirites were Jenny Duarte, Meche Correa, Claudia Bertolero and Jose Miguel Vadivia.
Peru definitively turned out to be a pleasant experience in terms of design and pure material, even at crisis times…
APRIL 2009
BY FLORENCIA BIBAS
At the end of April I visited Peru Moda. The event is sponsored by Promperu and Vogue Magazine, and takes place in Lima city, Peru.
The designers who made the biggest impact (with the collections they showed on the catwalk) were those who had shown in Paris earlier this year. They were invited by the French Federation of Fashion, and sent models down the catwalk in unique alpaca creations with a fashion twist.
NEW PERUVIAN DESIGN
Amaro Casanova really stood out for me – his collection was chic, minimalist and elegant, with well constructed pieces and beautiful detailing. Shapes were interesting with Jackie O style alpaca dresses, and balloon coats with Japanese kimono sleeves, while the colour-pallet was warm with berry coloured knits. I loved his pecari glove collection.
Gerardo Privat also made an impression on me. He is considered the King of Party Dresses in Lima and has a store located in the Miraflores neighborhood . He is very haute-couture orientated so it was no surprise that he was showing long dresses in pale pink satin, and alpaca coats with gorgeous brocade detailing on the necklines. He also offered beautiful tulip style skirts, matched with silk bowed shirts, in burgundy and browns. Certainly one to watch.
My other favouirites were Jenny Duarte, Meche Correa, Claudia Bertolero and Jose Miguel Vadivia.
Peru definitively turned out to be a pleasant experience in terms of design and pure material, even at crisis times…
EVENT 6 O´CLOCK TEA VENA CAVA
MAY 2009 BUENOS AIRES
BY FLOR BIBAS
PHOTOS MARIA FUSTO
BY FLOR BIBAS
PHOTOS MARIA FUSTO
Sophie and Lisa: Designers
AT THE HEART OF FASHION
The 6 O ´Clock Tea runway show is one of the hottest events in the Buenos Aires fashion calendar. At the latest edition, Sophie Buhai and Lisa Mayock, the design-duo who created the Vena Cava label, gave Buenos Aires’ fashionistas something to get excited about with their feminine, fresh and glamorous collection.
Here they tell us how they got started and more...
How did you start in the fashion business ?
We began VENA CAVA three weeks after graduating from Parsons School of Design in 2003. Neither of us could find a job, so we decided to start our own collection, just for fun. We never imagined that it would turn into a real business!
Why did you choose the name VENA CAVA, and what does it mean?
VENA CAVA is the main vein that pumps blood into the heart. We didn’t want to use our own names for the brand, and we really liked this phrase- we came across it in a medical manual. We like that people don’t necessarily know what it means, and that it sounds abstract.
What kind of things inspire you ?
Right now we are inspired by wall murals painted by the South African Ndebele tribe. They make beautiful, geometric designs on their walls and inside their homes.
We are also inspired by our friends and our mothers - real women with careers.
Which celebrities have you dressed?
Stars that have worn our clothes include Kirsten Dunst, Rachel Bilson, and Jennifer Aniston.
Who designs each collection? How does the process evolve?
We both do. We usually start in the library, we just research whatever strikes us as interesting - it´s usually not fashion, but textiles, other art, furniture, etc. We make tons of photocopies, and bring them into the studio and present our ideas to each other. From there, we begin sketching, and we are constantly making changes (editing sounds a bit strange here as it is not really conversational) - the hardest part is staying on track since we’re both constantly inspired by so much!
Do you believe in dress codes?
No, we are big fans of people doing what they feel, and not having any kind of hard and fast “rules”, especially when it comes to what to wear. Clothes should be fun!
What has impressed you most about Buenos Aires?
The first thing we did was go to the San Telmo flea market. We love antiques so our first impression of BA was being lost in the most amazing flea market and antique district. It was a wonderful introduction to a beautiful city.
Would you like to sell your collection in Buenos Aires?
We would love to sell here, we are very excited about sharing our clothes with Argentina, it's a beautiful country and we love how free people are with the way they dress.
INFO
www.venacavanyc.com
The 6 O ´Clock Tea runway show is one of the hottest events in the Buenos Aires fashion calendar. At the latest edition, Sophie Buhai and Lisa Mayock, the design-duo who created the Vena Cava label, gave Buenos Aires’ fashionistas something to get excited about with their feminine, fresh and glamorous collection.
Here they tell us how they got started and more...
How did you start in the fashion business ?
We began VENA CAVA three weeks after graduating from Parsons School of Design in 2003. Neither of us could find a job, so we decided to start our own collection, just for fun. We never imagined that it would turn into a real business!
Why did you choose the name VENA CAVA, and what does it mean?
VENA CAVA is the main vein that pumps blood into the heart. We didn’t want to use our own names for the brand, and we really liked this phrase- we came across it in a medical manual. We like that people don’t necessarily know what it means, and that it sounds abstract.
What kind of things inspire you ?
Right now we are inspired by wall murals painted by the South African Ndebele tribe. They make beautiful, geometric designs on their walls and inside their homes.
We are also inspired by our friends and our mothers - real women with careers.
Which celebrities have you dressed?
Stars that have worn our clothes include Kirsten Dunst, Rachel Bilson, and Jennifer Aniston.
Who designs each collection? How does the process evolve?
We both do. We usually start in the library, we just research whatever strikes us as interesting - it´s usually not fashion, but textiles, other art, furniture, etc. We make tons of photocopies, and bring them into the studio and present our ideas to each other. From there, we begin sketching, and we are constantly making changes (editing sounds a bit strange here as it is not really conversational) - the hardest part is staying on track since we’re both constantly inspired by so much!
Do you believe in dress codes?
No, we are big fans of people doing what they feel, and not having any kind of hard and fast “rules”, especially when it comes to what to wear. Clothes should be fun!
What has impressed you most about Buenos Aires?
The first thing we did was go to the San Telmo flea market. We love antiques so our first impression of BA was being lost in the most amazing flea market and antique district. It was a wonderful introduction to a beautiful city.
Would you like to sell your collection in Buenos Aires?
We would love to sell here, we are very excited about sharing our clothes with Argentina, it's a beautiful country and we love how free people are with the way they dress.
INFO
www.venacavanyc.com
miércoles, 17 de junio de 2009
JUANA DE ARCO
INFORME Y ENTREVISTA
ABRIL 2009
POR FLOR BIBAS
FOTOS MARIA FUSTO
Su nombre se debe a la heroína francesa revelando asi el fuerte espíritu femenino y su colorida creatividad.
En la familia de Mariana Cortes, su diseñadora central y gran creadora, hay muchas Juanas, esto también podría parecer un símbolo.
Mariana nació en Arribeños, Provincia de Buenos Aires y abrió las puertas de esta multitienda a fines de 1998.
El local que perteneció a un tío de la diseñadora es como una caja de sorpresas, donde decoran las paredes los tapices denominados ¨Mariquinias¨, con dibujos de mujeres trabajando. En otro sector, fotos de los últimos desfiles del BAF, y múltiples percheros con coloridas prendas ocupan la parte delantera del espacio. En el sector de atrás e interconectado, prenditas para las Juanitas, mini vestidos con apliques de flores a crochet y miles de prendas que van siendo rebajadas de acuerdo a la temporada.
En el sótano, la Galeria de Arte Contemporáneo que reúne, una vez por mes, diferentes artistas curados por Mariana y algún otro invitado.
La marca propone varias líneas: entre ellas la mas importante podría ser El Proyecto Nido, un proyecto social que promueve la acción y la participación a mujeres desocupadas. Ellas trabajan de manera activa para crear coloridas alfombras con nudos de colores, y tejen a mano prendas únicas por sus diseños y propuestas. Siendo éste el sello distintivo de la tienda.
Mención aparte para la ¨rata¨ realizada enteramente con recortes de tela, aportando al espacio una identidad lúdica.
También la línea ¨Viste Tu Interior¨ propone variados y estampados baby doll y piyamas, realizados en algodón, que cuelgan junto a remeras, buzos y vestidos de tramas únicas y de colores flúo.
Vestidos únicos realizados con la técnica de ñanduti (que es como una puntilla gigante) nos llaman la atención por su noble presencia y originalidad. Estos son sus productos más vendidos en Tokio y los más bellos.
Los precios son más bien para coleccionistas de cosas bellas. Claramente es un espacio de arte llevado al diseño de indumentaria, digno de visitar.
De que manera participa Mariana Cortes & Juana de Arco en la Bienal de Arte Textil que se esta realizando en este mes de Abril en Buenos Aires y el Interior?
Estamos exponiendo el trabajo de mujeres en Brasil para tener su propio techo y tapices que desde Juana se desarrollan para nuestro proyecto Nido.
Cual es el estilo que identifica a Juana de Arco ?
El de una mujer segura que tiene su propio estilo.
ABRIL 2009
POR FLOR BIBAS
FOTOS MARIA FUSTO
Su nombre se debe a la heroína francesa revelando asi el fuerte espíritu femenino y su colorida creatividad.
En la familia de Mariana Cortes, su diseñadora central y gran creadora, hay muchas Juanas, esto también podría parecer un símbolo.
Mariana nació en Arribeños, Provincia de Buenos Aires y abrió las puertas de esta multitienda a fines de 1998.
El local que perteneció a un tío de la diseñadora es como una caja de sorpresas, donde decoran las paredes los tapices denominados ¨Mariquinias¨, con dibujos de mujeres trabajando. En otro sector, fotos de los últimos desfiles del BAF, y múltiples percheros con coloridas prendas ocupan la parte delantera del espacio. En el sector de atrás e interconectado, prenditas para las Juanitas, mini vestidos con apliques de flores a crochet y miles de prendas que van siendo rebajadas de acuerdo a la temporada.
En el sótano, la Galeria de Arte Contemporáneo que reúne, una vez por mes, diferentes artistas curados por Mariana y algún otro invitado.
La marca propone varias líneas: entre ellas la mas importante podría ser El Proyecto Nido, un proyecto social que promueve la acción y la participación a mujeres desocupadas. Ellas trabajan de manera activa para crear coloridas alfombras con nudos de colores, y tejen a mano prendas únicas por sus diseños y propuestas. Siendo éste el sello distintivo de la tienda.
Mención aparte para la ¨rata¨ realizada enteramente con recortes de tela, aportando al espacio una identidad lúdica.
También la línea ¨Viste Tu Interior¨ propone variados y estampados baby doll y piyamas, realizados en algodón, que cuelgan junto a remeras, buzos y vestidos de tramas únicas y de colores flúo.
Vestidos únicos realizados con la técnica de ñanduti (que es como una puntilla gigante) nos llaman la atención por su noble presencia y originalidad. Estos son sus productos más vendidos en Tokio y los más bellos.
Los precios son más bien para coleccionistas de cosas bellas. Claramente es un espacio de arte llevado al diseño de indumentaria, digno de visitar.
De que manera participa Mariana Cortes & Juana de Arco en la Bienal de Arte Textil que se esta realizando en este mes de Abril en Buenos Aires y el Interior?
Estamos exponiendo el trabajo de mujeres en Brasil para tener su propio techo y tapices que desde Juana se desarrollan para nuestro proyecto Nido.
Cual es el estilo que identifica a Juana de Arco ?
El de una mujer segura que tiene su propio estilo.
A quien apunta?
A todas las mujeres, Juana es un espíritu y las prendas son únicas para que las usuarias se identifiquen con ellas.
Como arranca Juana de Arco y como surge el nombre?
En el 98´ abrió el local en Palermo, un año antes hacíamos tés en un show con amigas.
El nombre tiene muchas asociaciones. Cinco mujeres de mi familia se llaman Juana… y que el coro de la ópera de Juana de Arco dice… “todos somos Juana” y es porque creo en el trabajo en grupo para mejores resultados.
A todas las mujeres, Juana es un espíritu y las prendas son únicas para que las usuarias se identifiquen con ellas.
Como arranca Juana de Arco y como surge el nombre?
En el 98´ abrió el local en Palermo, un año antes hacíamos tés en un show con amigas.
El nombre tiene muchas asociaciones. Cinco mujeres de mi familia se llaman Juana… y que el coro de la ópera de Juana de Arco dice… “todos somos Juana” y es porque creo en el trabajo en grupo para mejores resultados.
Venden al exterior?
Vendemos en EEUU, en Dinamarca, Alemania, España, Paris, Grecia, Chile, y en Japón la marca esta más desarrollada que acá, tiene una tienda propia y se vende en trece multimarcas
Proyectos & nuevos lanzamientos?
El próximo viernes 17 de Abril tenemos la muestra de Julia Terán y un show musical de Rosario Ortega.
En Mayo la Galería Juana estará en Arte BA con la curaduría de Rodrigo Alonso. Además de cenas exclusivas en nuestra Casa de Arte para degustar sabores de diferentes chefs.
Cuál es la prenda fetiche de las colecciones de Juana de Arco?
Vendemos en EEUU, en Dinamarca, Alemania, España, Paris, Grecia, Chile, y en Japón la marca esta más desarrollada que acá, tiene una tienda propia y se vende en trece multimarcas
Proyectos & nuevos lanzamientos?
El próximo viernes 17 de Abril tenemos la muestra de Julia Terán y un show musical de Rosario Ortega.
En Mayo la Galería Juana estará en Arte BA con la curaduría de Rodrigo Alonso. Además de cenas exclusivas en nuestra Casa de Arte para degustar sabores de diferentes chefs.
Cuál es la prenda fetiche de las colecciones de Juana de Arco?
La bombacha multicolor. También el collar de retazos reciclados porque vi a mujeres de todas las edades llevándolo.
Diseñadores internacionales & nacionales preferidos. A quien admiras dentro del ámbito del diseño de indumentaria?
Kenzo, Tsumori Chisato, Sybilla, Stella Mc Cartney.
Argentinos: Pablo Ramirez, Nadine Z, Hijas de La Luna (Andy Fuchs), Celedonio, Chelo Canton de Mishka.
Como surgió la Galería de Arte, que filosofía la conduce?
Juana es un espacio, un lugar y desde que se creó en el 98´, planteamos la Galería para exponer a otros artistas, para tener otros discursos dentro nuestro y dialogar.
Quienes exponen y bajo que criterio?
Exponen los artistas estables y nuevos que ellos mismos presentan. Ellos son Dani Vega, Julián Teran, Laura Pérez Campana, Fabiana Barreda, .Natalia Marks, Leandro Yadanza, entre otros.
Diseñadores internacionales & nacionales preferidos. A quien admiras dentro del ámbito del diseño de indumentaria?
Kenzo, Tsumori Chisato, Sybilla, Stella Mc Cartney.
Argentinos: Pablo Ramirez, Nadine Z, Hijas de La Luna (Andy Fuchs), Celedonio, Chelo Canton de Mishka.
Como surgió la Galería de Arte, que filosofía la conduce?
Juana es un espacio, un lugar y desde que se creó en el 98´, planteamos la Galería para exponer a otros artistas, para tener otros discursos dentro nuestro y dialogar.
Quienes exponen y bajo que criterio?
Exponen los artistas estables y nuevos que ellos mismos presentan. Ellos son Dani Vega, Julián Teran, Laura Pérez Campana, Fabiana Barreda, .Natalia Marks, Leandro Yadanza, entre otros.
INFO
LAURENCIO ADOT
REPORTE EN BAF
MARZO 2009
POR FLOR BIBAS
FOTOS MARIA FUSTO
Durante el transcurso de la semana de la moda argentina denominada BAF; entrevistamos a uno de los diseñadores del llamado ¨ pret-a-couture argentino¨ más representativo: Laurencio Adot..
A pocos minutos de arrancar su desfile nos recibió amablemente en el backstage, entre modelos y su productora de moda y amiga: Roxana Harris. El estilo de la misma tiene una inspiracion mucho mas urbana aunque glamorosa, con una propuesta para la noche facil de llevar, no tan fiesta, podriamos definirla como "fashion" y a la vez muy "Dark" tomando inspiración en los dibujos japoneses denominados: TRANSFORMERS y del movimiento ART DECO de los 30 ´
La colección se titula STAR WARS. Y el ¨misma la describe como ¨mujeres cyborg del futuro que asaltan una tienda vintage¨…comenta Adot, una reinvención del clasicismo llena de femeneidad . Con respecto a los materiales y la propuesta, es un mix no muy tradicional, aunque ya visto entre telas nobles tales como la seda y organza en vestidos y faldas, acompañadas de chaquetas o abrigos de cuero y piel. Los detalles mas representativos son los flecos de seda, los cierres y volados. Esta combinación entre telas de noche & onda rockera, ya fue impuesta en las colecciones de las grandes capitales de la moda, y en Buenos Aires, se puede ver de la mano de Adot. Cuando le preguntamos al designer como ve la mujer argentina, nos dio una mirada muy positiva, “la argentina ha logrado tener un estilo propio, fresco y diferente a pesar de las crisis económicas y la coyuntura del país”. Como tener estilo? Según Lau, “tener estilo es ser personal, tener humor y saber jugar con la moda, con los accesorios, con las texturas… pasarla bien”, nos asevera. Seguramente aporta esta mirada a sus clientas más fieles, y pudimos comprobarlo en un desfile lleno de caras conocidas y celebridades locales.
El proximo 23 de Marzo presentara en el marco de Buenos Aires Alta Moda su colección Laurencio Adot, donde los vestidos de novia son siempre los más lindos del diseño local.
PUBLICADO EN WWW.FEMENINAS.COM.AR
martes, 9 de junio de 2009
Many talented argentine designers live and create beautiful things in our country, others prefer to live abroad and offer their unique designs away from home.
Soledad Twombly is one of them. A chic argentine lady who lives in Italy since she was very young.
She runs her own international business at her showrooms in Rome , Milano , New York and Buenos Aires ,and constantly travels for new inspiration to create unique pieces.
We visited her chic and arty atelier in Buenos Aires. More precisely at Palacio Los Patos building, a very “porteño” one., were coincidentally Sole´s grandparents had lived there before.
The place is elegantly decorated with art pieces from Vicente Grondona & Fernandez Moujan, on the walls . She warmly showed us around , and introduced her own designs ..
Volatile silk dresses and the most exquisite wool coats hang amongst, lapislazuli, jade and coral stone necklaces, together with handmade beaded belts. Most of them are manufactured in Italy; others, such as the beads and stones, are collected in Sole´s journeys around the world.
This March 09´ she will be presenting her designs at Delfina Frers Stud at San Isidro, Buenos Aires, and then she will fly directly to New York , to present it at Bergdorf Goodman were she sells her one of a kind collection. Colette Paris and Brown´s London also are her exclusive retailers.
We have learnt that you were born in Buenos Aires and that in your childhood you were surrounded by green hills and beautiful horses in your family´s estate. In what way did this influence your career as a designer ?
We usually spent long summers in the Pampas with only nature and siblings to have fun with. Day dreaming and books were my favourite things to do. The colours in the Argentinean country-side are strong, the bluest sky you can think of, the brightest stars, the greenest wheat plants, the most orange and yellow sunflowers...
How did you start with your fashion design?
When I was about 10 years old there was little to chose from in the Argentina of the late '70's so I would go to local shops with my mother to buy something, I cut it all out and remade it. A pair of pants would be turned into a mini skirt, a sweater would become a blouse.etc, plus I would use aniline to dye everything into new colours and do batik.
At 17 I won a scholarship at Alpargatas Concurso de Diseñadores, and flew to IL Instituto Europeo di Design at Milano. Since then , I never stopped researching and designing.
What made you travel and look for special fabrics and materials to inspire your creations?
I am a true globe trotter, curious of all different cultures and a true believer that each ethnic group has its own beauty and elegance and their traditional costumes have always been a source of inspiration for my collections.
Your showrooms not only reflect your collections but a way of living, which is your own lifestyle?
I am quite eclectic, I don't have a real formula for my aesthetics but I follow certain rules, like keeping large empty spaces, furniture against the wall like a permanent possible ball room. Why not, dancing has always been my passion and the possibility of doing so anywhere and anytime is a must in my life.
What is style for you? You mention “uniqueness of style” in your website. How does a woman create her unique style?
I believe that what I do represents 50% of the style, the other 50% is created by the woman that wears it. By this I envision someone who hates high heels and would wear a chic silk evening dress with espadrilles or ballerinas - in that case she would be adding her own idea to create her own style out of my proposal. I love that.
Last but not least; how do you manage to cover all your showrooms in Rome, Milan, New York and Buenos Aires at the same time?
That is a permanent challenge that I am constantly facing but it is living in a contemporary way of life.
Soledad Twombly is one of them. A chic argentine lady who lives in Italy since she was very young.
She runs her own international business at her showrooms in Rome , Milano , New York and Buenos Aires ,and constantly travels for new inspiration to create unique pieces.
We visited her chic and arty atelier in Buenos Aires. More precisely at Palacio Los Patos building, a very “porteño” one., were coincidentally Sole´s grandparents had lived there before.
The place is elegantly decorated with art pieces from Vicente Grondona & Fernandez Moujan, on the walls . She warmly showed us around , and introduced her own designs ..
Volatile silk dresses and the most exquisite wool coats hang amongst, lapislazuli, jade and coral stone necklaces, together with handmade beaded belts. Most of them are manufactured in Italy; others, such as the beads and stones, are collected in Sole´s journeys around the world.
This March 09´ she will be presenting her designs at Delfina Frers Stud at San Isidro, Buenos Aires, and then she will fly directly to New York , to present it at Bergdorf Goodman were she sells her one of a kind collection. Colette Paris and Brown´s London also are her exclusive retailers.
We have learnt that you were born in Buenos Aires and that in your childhood you were surrounded by green hills and beautiful horses in your family´s estate. In what way did this influence your career as a designer ?
We usually spent long summers in the Pampas with only nature and siblings to have fun with. Day dreaming and books were my favourite things to do. The colours in the Argentinean country-side are strong, the bluest sky you can think of, the brightest stars, the greenest wheat plants, the most orange and yellow sunflowers...
How did you start with your fashion design?
When I was about 10 years old there was little to chose from in the Argentina of the late '70's so I would go to local shops with my mother to buy something, I cut it all out and remade it. A pair of pants would be turned into a mini skirt, a sweater would become a blouse.etc, plus I would use aniline to dye everything into new colours and do batik.
At 17 I won a scholarship at Alpargatas Concurso de Diseñadores, and flew to IL Instituto Europeo di Design at Milano. Since then , I never stopped researching and designing.
What made you travel and look for special fabrics and materials to inspire your creations?
I am a true globe trotter, curious of all different cultures and a true believer that each ethnic group has its own beauty and elegance and their traditional costumes have always been a source of inspiration for my collections.
Your showrooms not only reflect your collections but a way of living, which is your own lifestyle?
I am quite eclectic, I don't have a real formula for my aesthetics but I follow certain rules, like keeping large empty spaces, furniture against the wall like a permanent possible ball room. Why not, dancing has always been my passion and the possibility of doing so anywhere and anytime is a must in my life.
What is style for you? You mention “uniqueness of style” in your website. How does a woman create her unique style?
I believe that what I do represents 50% of the style, the other 50% is created by the woman that wears it. By this I envision someone who hates high heels and would wear a chic silk evening dress with espadrilles or ballerinas - in that case she would be adding her own idea to create her own style out of my proposal. I love that.
Last but not least; how do you manage to cover all your showrooms in Rome, Milan, New York and Buenos Aires at the same time?
That is a permanent challenge that I am constantly facing but it is living in a contemporary way of life.
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